Hvordan tatoverer man? Omfattende trin for trin-guide

Hvordan tatoverer man? Der er mange oplysninger, som du skal lære, når du skal lære at tatovere. Du skal forstå, hvordan du desinficerer dit udstyr og din arbejdsplads for at holde dine klienter og dig selv sunde, du skal have en fuldstændig forståelse af, hvordan din tatoveringsmaskine fungerer og hvordan du sætter den op, du skal vide om alle de forskellige typer nåle og hvordan de passer til den type tatovering, du laver, hvordan du korrekt overfører en stencil, og hvordan du korrekt forbinder en tatovering, før du sender en klient afsted; for ikke at nævne, at du skal lære processen med at tatovere!

Denne guide til tatovering er fyldt med videoer, teknikker og tips. Plus, trin for trin-vejledninger om ALT for at få dig i gang med at øve dig.

Denne komplette hvordan man tatoverer guide vil lære dig alt, hvad du har brug for at vide, og meget meget mere!

Jeg tror, at det siger sig selv, men disse lektioner er ikke beregnet til at erstatte den viden, du får fra praktisk træning gennem en tatoveringslæreplads. Det anbefales stærkt, at du lærer dette materiale for at bruge det som et fundament for din læreplads og ikke som et middel til at lære dig selv at tatovere.

Og hvis du ikke har til hensigt at gennemgå en læreplads, skal du studere disse oplysninger grundigt og øve dig på livløse genstande mange gange, før du nogensinde sætter nålen mod huden. Din viden om hygiejne og tatoveringsprocessen vil være det, der beskytter dine kunder og dig selv mod lemlæstede lemmer eller livstruende sygdomme.

Rigtig hygiejne

At vide, hvordan man korrekt sanerer sit udstyr og sit arbejdsområde, er det vigtigste, når det gælder om at være en kompetent tatovør.

For at forstå, hvorfor hygiejne er så vigtigt, skal du først forstå, hvad der sker, mens du tatoverer. Under tatoveringsprocessen skaber kunstneren i det væsentlige et åbent sår med direkte kontakt med blod. Hver gang man har med blod at gøre, er der risiko for at overføre blodbårne sygdomme.

Uanset om du arbejder i en tatovørbutik som kunstner eller tatoverer fra din sofa, skal alle, der har til hensigt at tatovere, være certificeret af det amerikanske Røde Kors i blodbårne patogener og HLR. Ikke kun for din egen sikkerheds skyld, men også for dine klienters og deres familiers sikkerhed.

De mest almindelige blodbårne sygdomme som anført af CDC (Center for Disease Control) er følgende:

• Hepatitis B (HBC)
• Hepatitis C (HCV)
• Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Disse er alle meget livsforandrende/livstruende sygdomme, som ikke bør tages let af nogen tatovører. Den bedste måde at forhindre spredning af disse sygdomme på er at skabe en sikkerhedskultur. Gør sikkerhed til din prioritet og en vane, der kommer naturligt; dine kunder vil takke dig!

genbrugsudstyr

Ikke alt dit udstyr vil være engangsudstyr, og bare fordi udstyret faktisk ikke kommer i kontakt med huden, kommer det i kontakt med kropsvæsker. Så det skal steriliseres som sådan.

Typer af genanvendeligt udstyr

Almindelig

• Rør
• Tipser
• Grips

Ualmindeligt

• Nålestænger

Hvis du vælger at bruge genbrugsudstyr, skal du rengøre det på den rigtige måde. Det acceptable niveau af renhed er 100 %, så kemisk sanering alene vil ikke gøre det arbejde, der kræves; du bliver nødt til at bruge en autoklave for at rengøre dit udstyr korrekt.

En autoklave er en stærk, opvarmet beholder, der bruges til kemiske reaktioner og andre processer, hvor der anvendes høje tryk og temperaturer.

Hvis du ikke har adgang til en autoklave, skal du kun bruge engangsudstyr.

Sådan bruger du en autoklave

• Rens alt udstyr med kemiske opløsninger
• Sæt det rengjorte udstyr i autoklaven
• Sørg for, at den kører ved producentens angivne temperatur og tryk
• Lad udstyret stå i autoklaven i 20 minutter, EFTER at det har nået den ønskede temperatur

Autoklaven skal testes regelmæssigt. Der findes varmetest, der tester, om maskinen bliver varm nok til at dræbe alle mikroorganismer. Så er der den foretrukne metode, som er at køre en sporetest gennem et lokalt laboratorium.

Du bør føre en detaljeret logbog over din autoklaveanvendelse og ikke bruge udstyr, der er renset med en autoklave, før det er blevet sporetestet!

Engangsmateriel til engangsbrug

Den bedste praksis er at bruge engangsudstyr så meget som muligt. Dette er den bedste metode til at forhindre spredning af blodbårne sygdomme gennem udstyr – du tager ganske enkelt en stor del af risikoen ud af ligningen.

Fælles dele af engangsudstyr

• Nåle
• Nålestænger
• Spidser
• Greb
• Tusch

Engangsblæk er ikke noget, man ser hver dag, men det er en meget anbefalet måde at tatovere på. Når du har steriliseret og gjort arbejdsområdet klar til en tatovering, fylder du typisk engangshætter med den mængde blæk, som du mener, at du har brug for. Hvis du ender med at få brug for mere, skal du dog tage et par nye handsker på og desinficere arbejdsområdet igen, før du kan fylde et nyt bæger med blæk. Dette er for at undgå krydskontaminering med blækket og kropsvæsker. Hele denne proces kan være lidt besværlig og bliver ofte ikke udført på den korrekte måde. Derfor er det bedst at bruge færdigpakket engangsblæk. Med engangsblæk skifter du blot dine handsker og tager et nyt skud ud af æsken.

Rengøring af dit arbejdsområde

Dit udstyr er ikke de eneste ting, der risikerer at bære blodbårne patogener, du skal også sørge for at holde hele dit arbejdsområde så rent som muligt. Dette omfatter ting som borde, stole og skranker, gulve og din tatoveringsmaskine. Alt, der har potentiale til at blive forurenet med kropsvæsker, skal rengøres grundigt før og efter hver eneste tatovering. Du bør heller aldrig tatovere over tæpper eller porøse gulve, da kropsvæsker vil blive fanget og være svære at rengøre.

Selv med disse forholdsregler er det bedst stadig at pakke alt, hvad du kan. Sæt din maskine og alle dens ledninger i en pose, sæt din spray og dine blækflasker i en pose. Det er også klogt at pakke dine møbler ind i plastik, mens du laver en tatovering.

Sørg for at holde dit biofarlige materiale og dit almindelige affald adskilt. Alt, hvad der kommer i kontakt med kropsvæsker, skal bortskaffes og mærkes korrekt.

Beskyt dig selv

Jeg tror, det er en selvfølge, men ligesom du ønsker at tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte dine klienter, bør du tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte dig selv. Du bør altid bære rene engangshandsker til tatovering, sikkerhedsbriller, engangsansigtsskærm og en kittel eller et engangs plastikovertræk til dine arme, din torso og andre udsatte kropsdele.

Alt dette lyder måske kedeligt og absurd, men det er livstruende sygdomme, vi taler om her. Du vil hellere være overforsigtig end at få dit eller dine klienters liv ødelagt.

Forebyggelse af krydssmitte

Den nemmeste måde at forhindre krydskontaminering på er ved at holde tingene adskilt og opretholde adskillelsernes integritet. Dette er ikke anderledes end den måde, du forhindrer krydskontaminering i køkkenet. Du holder det rå kød adskilt fra din kogte mad og rene tallerkener, ikke sandt?

Du skal holde alt, der er forurenet med kropsvæsker, adskilt fra dit sterile område og det område, hvor du opbevarer de forsyninger, du skal bruge, mens du tatoverer. Hvis du overholder reglerne for adskillelse, mindskes risikoen for at krydskontaminere udstyr som blækflasker og sterile handsker med kropsvæsker dramatisk.

Sterilt område – Det område, der indeholder alt dit sterile udstyr. Dette område må ikke berøres PERIOD under hele tatoveringsprocessen. Det vil sige fra det øjeblik, du starter, til du har lagt en komplet bandage på tatoveringen! Dette omfatter også dine blækflasker.

Supplies Area – Det område, hvor du opbevarer de steriliserede forsyninger, du har brug for under tatoveringsprocessen. Dette område kan berøres med rene handsker.

Kontamineret område – Tatoveringsmaskinen og ethvert område, der kan være kontamineret af kropsvæsker, herunder klienten selv. Det kontaminerede område forbliver kontamineret, indtil alt er bandageret og steriliseret: Klienten, dig selv og dit arbejdsområde.

Opsætning af din maskine

Kendskab til din maskine

At kende i det mindste de generelle oplysninger om din maskines del vil virkelig hjælpe dig, når du begynder at finjustere din tatoveringsmaskine, så den passer til, hvordan du kan lide den, eller hvad du har brug for, at den skal gøre.

Dele til tatoveringsmaskiner

• Ramme – Rammen kan opfattes som det, der holder det hele sammen. Der findes to stilarter: traditionel og cutback. Traditionel er præcis som det lyder det er den almindelige stil, hvor kontaktskruen er mod maskinens forreste del. Med en cutback-ramme er kontaktskruen derimod flyttet mod maskinens bagende. Tatovørerne sætter en lille forreste fjeder på en cutback-ramme for at øge hastigheden på deres maskiner
• Spiraler – Spiralerne er de cylindre, der hviler i midten af rammen på din tatoveringsmaskine. Antallet af spoler i din maskine kan variere fra 1-3. Typisk vil den mest almindelige stil af spole tatoveringsmaskine du vil se, have 2 spoler. Elektricitet strømmer gennem spolerne og skaber elektromagnetisk energi, der trækker armaturet mod den, hvilket i sidste ende tvinger nålen ind i huden.
• Frontfjedre – De forreste fjedre bruges til at give maskinen dens flydende bevægelse. De forreste fjedre er fastgjort til armaturstangen nær maskinens forside og er det, der først kommer i kontakt med kontaktskruen. Den forreste fjeder spiller en vigtig rolle i forbindelse med at bryde og genetablere det elektromagnetiske felt.
• Bagre fjedre – De bageste fjedre er fastgjort til bagsiden af rammen og bruges til at lagre energien fra armaturstangens bevægelse.
• Armaturstænger – Det er armaturstangen, der fastgør nålen til maskinen. Armaturstangen er også en stor del af det elektromagnetiske system, der gør det muligt for maskinen at fungere. De magnetiserede spoler trækker armaturstangen ned, hvilket starter processen med at bryde det elektromagnetiske felt.
• O-ringe – O-ringen er ikke en nødvendig komponent i tatoveringsmaskinen, men i bund og grund er det en slags gummibånd, der vikler sig om den forreste fjeder. Nogle kunstnere bruger disse som en måde at gøre maskinen mere stille på, mens andre mener, at det hjælper med at flytte den energi, der skabes af den forreste fjeder, der rammer kontaktskruen.
• Kontaktpunkter/Kontaktskrue – Kontaktpunkterne, hvor den energi, der strømmer gennem tatoveringsmaskinen, i sidste ende ender. Når den forreste fjeder kommer i kontakt med kontaktskruen, lukker den kredsløbet og frigør det elektromagnetiske felt, hvilket får magneten til at sparke til og trække armaturstangen ned, hvilket åbner kredsløbet, hvilket slukker magneten, og så sparker den forreste fjeder til og starter processen forfra. Standarden er at have kontaktpunktet på 90°, hvor det møder den forreste fjeder, men du kan indstille din maskine, som du vil, ved at justere vinklen på kontaktpunktet. Kontaktpunkterne kan laves med sølv, kobber eller messing.

Montering af en spoletatoveringsmaskine

Hvad du skal bruge for at samle en komplet spolemaskine:

• Maskine – Maskinen kan opfattes som alt, der er fastgjort til rammen: rammen, spoler, forreste fjeder, bageste fjeder, ankerstang og kontaktpunkter. Når du køber en maskine, leveres den typisk med alle disse dele færdigsamlet, men du kan købe og udskifte de enkelte dele for at tilpasse maskinen og indstille den efter dine behov, f.eks. for at sætte fart på den eller få den til at slå hårdere.
• Greb – Det greb, hvor du holder fast i maskinen. Det opbevarer også rørstængel og spids.
• Rørstamme – Det er et metalrør, der forbinder dit greb med rammen.
• Rørspids – Rørspidsen er det, der opbevarer blækket, mens du tatoverer. Den er forbundet til den nederste ende af grebet.
• Grommet – Grommet er en gummibeklædning, der holder nålestangen fast til armaturstangen.
• Nålestang – Nålestangen er det, der forbinder nålene med din armaturstang ved hjælp af gummitangen.
• Nålegruppe – Hvis du køber færdiglavede nåle, leveres de med nåle, der allerede er loddet til nålebaren. De kommer i forskellige stilarter; generelt er flere nåle grupperet sammen i bunden af nålebaren for at lave skygger, mens færre nåle vil være grupperet sammen til foring.
• Allenøgle – de fleste dele på en tatoveringsmaskine kræver en unbrakonøgle til at stramme eller justere.

Hvis din maskine kommer helt adskilt, er det en simpel proces at sætte et simpelt sæt sammen.

1. De fleste maskiner leveres med spoler, armaturstang og fjedre intakte.
2. Befæstig rørspidsen i den ene ende af grebet, og spænd den fast med en sekskantnøgle.
3. Befæstig rørstænglen i den anden ende af grebet, og stram den med en sekskantnøgle.
4. På den forreste ende af din ramme skal der være en drejebefæstigelse, løsn den, og sæt rørstamsenden af grebet ind i den. Du skal justere dens position baseret på det, du forsøger at gøre (Du bruger dette til at justere nåledybden), og stram den derefter håndfast.
5. Placér gummipakningen på enden af armaturstangens nippel.
6. Skub forsigtigt nålestangen med den fastgjorte nålegruppe ned og gennem rørstammen og ud af bunden af rørspidsen, sæt løkken på enden af nålestangen fast over gummidåsen.

Det er alt, hvad der skal til for at samle en grundlæggende opsætning til din spoletatoveringsmaskine. Nu er der uendelig mange måder at indstille din maskine til at gøre de specifikke ting, du har brug for, og vi vil komme ind på dem om lidt.

Sammensætning af en roterende tatoveringsmaskine

Rotary-maskiner har nogle få ligheder med spoletatoveringsmaskinen, men forskellene er meget dramatiske. I stedet for at udnytte et elektromagnetisk felt til at trække armaturstangen ned med nålen fastgjort til den, bruger roterende maskiner en jævnstrømsmotor til at flytte nålen. Nålen er fastgjort til motoren gennem det, der kaldes en kam. Disse kamme kan fås i forskellige størrelser og bruges som en måde at indstille maskinen på. Samlingen er den samme som ved spolemaskinen, men i stedet for at fastgøre nålestangen til armaturstangen fastgør du den til kammen.

Fordelen ved roterende maskiner er, at denne enkle opsætning stort set er alt, hvad du har brug for. De fleste roterende tatoveringsmaskiner er lavet til både skygge- og liningmaskiner, mens spolemaskiner skal indstilles til det ene eller det andet. Du kan tilføje en større cam for at bremse en maskine ned eller en mindre for at sætte fart på dem, hvis du ønsker det, men for at skifte fra en liner til en shader skal du bare skifte til den korrekte nålegruppe og justere nåledybden med rørstammen! Så enkelt er det!

Maskine Tuning

Hvorfor du skal tune en tatoveringsmaskine

Maskintuning henviser til, hvordan du skal indstille en maskine for at køre på en bestemt måde. Det jeg mener med dette er, at du skal indstille en maskine anderledes, hvis du skal bruge maskinen til en liner, end hvis du skal bruge maskinen som en shader. Og selv da er der alle mulige forskellige måder at indstille maskinen på til mere subtile ting som f.eks. at bruge den til en blødere gradient osv. osv.

Der er ikke nogen forkert måde at indstille en tatoveringsmaskine på. Det afhænger alt sammen af den kunstner, der skal bruge maskinen. Det er bedst at lege med forskellige opsætninger (på øvelseshuder, men aldrig på en rigtig hud!) for at se, hvordan du kan lide maskinen indstillet til bestemte handlinger. Når du har fundet den måde, du kan lide din liners opsætning eller dine shaders opsætning osv. på, skal du dokumentere det og fastholde det i hukommelsen. Et af de bedste aktiver, du kan udvikle som tatovør, er konsistens. Den bedste måde at opnå ensartet arbejde – uden for dit fokus – er at have dine maskiner indstillet, som du har brug for dem.

Maskinafstemning er noget, som du bliver nødt til at udvikle på egen hånd som kunstner. Det, jeg vil lære dig her, er det grundlæggende, der er nødvendigt for at udvikle maskintuningsteknikker, der er unikke for dine egne kunstneriske evner og smag.

Nogle af de grundlæggende principper, du skal kende for at indstille en tatoveringsmaskine, er følgende:

• Fjedermålinger – Fjedermålingerne henviser til metaltykkelsen. Dybest set vil tykkere fjedre med tykkere målestok få din maskine til at ramme hårdere, mens tyndere fjedre vil få den til at ramme blødere. Dette er ikke det eneste, du skal også tage hensyn til fjederens længde. Generelt vil en længere fjeder ikke ramme lige så hårdt som en kortere fjeder.
• Kontaktpunktets placering – Hvis du har en cutback-ramme – det vil sige, at du kan justere kontaktpunktets placering (ikke vinklen) – hvis du flytter kontaktpunktet mod maskinens bageste del, vil maskinen blive hurtigere.
• Spænding – Når du tuner en maskine, er spændingen en vigtig faktor, som du skal være opmærksom på. Forskellige maskiner vil køre forskelligt med den spænding, du bruger. Sørg for at huske på, hvilken spænding der fungerer bedst til hvilken opsætning, og hvad du forsøger at få ud af maskinen.
• 90°-reglen – Standarden er, at du skal have dit kontaktpunkt på 90°, hvor det møder forfjederen, men du kan indstille din maskine, som du vil, ved at justere vinklen på kontaktpunktet.

For at få dig på rette vej vil jeg gennemgå, hvordan du kan indstille et par grundlæggende opsætninger på en spoletatoveringsmaskine, samt, hvordan du kan bremse eller sætte en maskine ned i hastighed, justere din nåledybde, som du har brug for det, og også hvordan du kan indstille en roterende tatoveringsmaskine.

En god tommelfingerregel: Placer tommelfingeren over armaturstangens brystvorte, og tryk armaturstangen nedad, indtil den rører den forreste spole. Du kommer til at måle afstanden mellem den forreste fjeder og spidsen af kontaktskruen. For en liner skal du have denne afstand til at være på bredden af en dime og på bredden af en nickel for en shader.

Sådan opstiller du en liner

Ideen bag en liner er at slå hårdt og hurtigt.

1. Kontroller mellemrummet mellem den forreste fjeder og kontaktpunktet, mens du har armaturstangen presset ned.
2. Enten strammer eller løsner du skruen, indtil spalten er på størrelse med en tiøre.
3. Justér nålens dybde, så nålen stikker ud med en dime’s bredde fra spidsen. Du justerer dette ved at flytte rørskaftet op eller ned og håndspænde det til rammen.
4. Sæt et elastikbånd rundt om spolerne og nålen. Ikke stramt nok til at bremse nålen, men til at holde den fast på plads.
5. Justér spændingen til det, som maskinen kører bedst ved. Generelt vil en højere spænding få maskinen til at køre hurtigere, men du bliver nødt til at lege lidt med det, indtil det fungerer, som du har brug for.

Dette er ikke hårde og hurtige regler, som du skal leve efter, men blot en generel grundopsætning, som du bør udvide efterhånden som du vokser som tatovør.

Der er bedre måder at kontrollere din hastighed og hvor hårdt en maskine rammer end med nickel og dime gap-reglen. For at få en god lineropsætning skal du f.eks. have blødere og kortere fjedre og en lettere armaturstang. Begge dele vil være med til at gøre maskinen hurtigere end den grundlæggende nikkel- og tiøre regel.

Sådan opsætter du en shader

Din shader vil blive brugt til gradienter og til blending. Traditionelt set vil din shader have en længere streg og køre langsommere end din liner.

1. Kontroller afstanden mellem den forreste fjeder og kontaktpunktet, mens du har armaturstangen presset ned.
2. Enten strammer eller løsner du skruen, indtil mellemrummet er på størrelse med en nikkel.
3. Justér nålens dybde, så nålen stikker en nikkels bredde ud fra spidsen. Du justerer dette ved at flytte rørskaftet op eller ned og håndspænde det til rammen.
4. Sæt et elastikbånd rundt om spolerne og nålen. Ikke stramt nok til at bremse nålen, men til at holde den fast på plads.
5. Justér spændingen til det, som maskinen kører bedst ved.

Igen, der er bedre måder at kontrollere din hastighed og hvor hårdt en maskine slår på end med reglen om nickel og dime gap. Til en shader bør du bruge længere stivere fjedre og en tungere armaturstang.

Med en shader varierer hastigheden, og hvor hårdt den skal slå, afhængigt af opgaven. Din opsætning til skravering af gradienter og blanding vil være meget anderledes end når du har brug for den til at pakke farve ind. Det vigtige er, at du ved præcis, hvordan du kan sætte fart på en maskine, når du har brug for det, og sænke farten på en maskine, når du har brug for det. Så vil du virkelig kunne udvikle din egen personlige måde at indstille maskinerne på, præcis som det passer dig bedst.

Speed up a Machine

For at udvikle din egen stil til tuning skal du vide, hvordan du kan sætte fart på maskinen, og du vil gerne kunne gøre det uden at skulle skrue op for spændingen for at få den hastighed, du har brug for. Et par ting du kan gøre for at sætte fart på din maskine, udover at bruge dime gap-reglen, er:

• Du kan bruge en cut back-ramme
• Brug en lettere ankerstang
• Hårde forfjedre foran og blødere bagfjedre

Slow down a machine

For at udvikle dine farvepakker og shader skal du vide, hvordan du kan bremse en maskine. Den nemmeste måde er at bruge nickel gap-reglen, og andre er:

• Brug en tungere armaturstang
• Brug blødere forreste fjedre og stivere bagfjeder

Afstemning af din maskine er noget, der kommer med øvelse. Du skal lære tendenserne for hver enkelt maskine, du bruger, og forstå de grundlæggende principper fuldt ud. Du vil være i stand til at udvikle dine egne teknikker, som du vil bære med dig gennem hele din karriere som tatovør.

Rotary Tuning

Tuning af en roterende maskine er så let som det kan blive. De er i stand til at fungere som både liner og shader, så det eneste, du skal gøre, er at justere nålens dybde ved at flytte rørstammen op og ned i rammen. For din liner skal nålen hænge ud omkring en tiendedel længde fra spidsen, når den ikke kører, og en shader omkring en nikkel bredde.

Det er sjældent, at motorerne går ud på en roterende maskine, men hvis de gør, er de nemme og billige at udskifte. Den eneste del, som du kan ændre for virkelig at tilpasse en rotary, er kammen – som er der, hvor du fastgør nålestavens sløjfeende til maskinen. Grunden til, at du udskifter din cam, er at justere dens kast. En rotary bevæger nålen ved at dreje cam i en spiral med uret, så en længere cam vil give dig en længere slaglængde, mens en kortere cam vil give dig en kortere slaglængde.

Strømforsyning

Strømforsyningen bruges til at styre den spænding, som din maskine kører med. Du kan også bruge spændingen til at fremskynde eller bremse en maskine, men generelt ønsker du at bruge andre midler til det. Hvis du lader din maskine køre ved en høj spænding i længere tid, har du mulighed for at overophede maskinen.

Der findes ikke nogen perfekt spænding til at køre din tatoveringsmaskine ved, men de fleste vil kræve mellem 4-12 volt. Hver maskine vil være forskellig, og hvordan du har indstillet din maskine, vil spille en stor rolle for, hvilke volt du skal køre en maskine ved. En god tommelfingerregel er dog at skrue op for spændingen, indtil du hører en konstant, uafbrudt summen.

Der er flere dele, der spiller en rolle for strømforsyningen til din maskine.

Spændingsforsyningsboks

Tattoo strømforsyningsboksen vil normalt have drejeknapper eller målere, der hjælper dig med at kontrollere volt. Det vil også være der, hvor du tilslutter din maskine og fodpedal til strømkilden. De findes i mange forskellige stilarter: nogle enkle med bare stik til at tilslutte dit udstyr og en drejeknap og nogle mere avancerede med målere, der fortæller dig alle mulige oplysninger.

Ledninger

Der vil være ledninger på både din maskine og din strømforsyningsboks. Ledningerne på maskinen er de to huller, der er placeret på bagsiden af din maskine. Disse huller i din maskine er der, hvor klipskablet forbindes til din maskine for at overføre strøm fra strømforsyningen til maskinen. På de fleste maskiner er den øverste ledning negativ, og den nederste er positiv.

Ledningerne på din strømforsyning er der, hvor du tilslutter din maskine og fodpedal. Der er normalt tale om telefonjack-stik (som på en guitarforstærker).

Clipskabel

Klipskablet er det, der overfører strøm til din maskine. I den ene ende har du et telefonjack-stik, og den anden ende har en flad bøjelig ende med en fjeder og to metalstænger, der er formet i rette vinkler.

For at tilslutte til din maskine skal du placere de retvinklede metalender i ledningerne, og fjederen holder den på plads. Sørg for at tilslutte den positive metalende i den positive ledning og den negative metalende i den negative ledning. De kan være mærket med sort eller – for negativ og rød eller + for positiv.

Fodpedal

Din fodpedal tilsluttes også til strømforsyningen. Du bruger din fodpedal til at styre, hvornår der føres elektricitet fra strømforsyningsboksen til tatoveringsmaskinen.

Tatoveringsblæk

I dag er der et ubegrænset antal valgmuligheder, når det kommer til tatoveringsblæk. Visse tatoveringsblæk er fantastisk til én ting, men forfærdelig til en anden, så det er vigtigt at lege med alle forskellige slags mærker og stilarter af blæk for at finde dem, du bedst kan lide til specifikke opgaver.

Makke din blæk tyndere

Nogle tatoveringsblæk vil være så tykt, at hvis du forsøger at bruge det til at lave linjer, vil du have en stor chance for at blæse linjerne ud. Du kan også have brug for en tyndere blæk for at opnå en bestemt farvenuance eller en blødere gradient. Uanset hvad grunden er, kan du opnå en tyndere tatoveringsblæk ved at tilsætte destilleret vand til blækket.

Du vil normalt gøre dette i små blækkapsler for at imødekomme et specifikt behov. Du kan gøre det til hele flasken med blæk, hvis du planlægger at bruge det hele på en bestemt måde, men den bedste praksis er at gøre det i blækkapsler.

Det er en teknik, som man bedst lærer gennem førstehåndserfaring og ved at lære, hvordan de forskellige blækfarver reagerer.

Makning af din blæk tykkere

Nogle blæktyper vil være virkelig tynde, hvilket gør det mindre end ideelt til at pakke farve ind. Du kan bruge glycerin til at gøre en blæk tykkere eller endda blande det med en blæk med en højere viskositet. Glycerin kan fås på ethvert apotek eller i enhver butik med tatoveringsudstyr.

Making Grey Wash

Grey wash er en metode, der bruges til at skygge tatoveringer. Den anvender varierende gråtoner for at opnå en bestemt kontrast på en tatovering. Der er et par forskellige metoder til at lave grey wash-blæk, herunder at blande det med vand, blande sort blæk med hvidt blæk og købe færdiglavet grey wash-blæk kaldet Sumi-blæk.

Processen med at lave grey wash er en teknik, som du selv skal forfine, men her er en meget grundlæggende metode til at opnå en meget grundlæggende opsætning til grey wash.

• Grib fire til seks blækkapsler og læg dem alle ud på en linje.
• Fyld den første hætte op med intet andet end dit sorte blæk.
• I de næste tre til fire hætter fyldes de med lige dele destilleret vand. Normalt vil omkring halvvejs fyldt være godt.
• Den sidste hætte fyldes helt med destilleret vand.
• I den første hætte med vand anbringes en dråbe sort blæk, i den anden hætte to dråber sort blæk og i den tredje hætte tre dråber sort blæk osv.

Du gør dette for at opnå kontrollerede varierende gråtoner. Vandhætten i slutningen bruges kun til at rense spidsen af din maskine, så du kan opretholde fortyndingsniveauet i blækket under hele tatoveringen.

Med tiden vil du udvikle og forfine en proces til grå vask, som vil hjælpe dig med at opnå ensartede resultater.

Farveblæk

Du kan opnå enhver farvenuance ved at blande forskellige nuancer. Det vil være klogt at gøre dig bekendt med farvetabeller, og hvordan blandingen af farver fungerer. En god tommelfingerregel er også, at du bør tatovere fra den mørkeste farve til den lyseste farve.

Rødt blæk

Rødt blæk anses generelt for at være den sværeste farve blæk at arbejde med, især når man forsøger at pakke farve ind. Det skyldes, at huden under tatoveringen bliver irriteret og bliver naturligt rød, hvilket gør det nogle gange svært at skelne mellem hud og pigment.

Dette medfører, at blækket enten falder ud, fordi det ikke blev placeret dybt nok til at begynde med, eller at en tatovør bare mangler et sted, der lignede et sted, der var tatoveret, når det i virkeligheden ikke var det. Vær ekstra forsigtig og hold dig til de sunde grundprincipper, når du tatoverer med rødt blæk.

Tatoveringsnåle

Nålene er det, der skal overføre blækket fra rørspidsen til det andet lag af huden (dermis). I modsætning til hvad mange mennesker tror, består tatoveringsnåle faktisk af en gruppe af nåle, der er fastgjort til en nålebarre.

Ved at fastgøre nålene til en nålebarre kan tatovøren bruge en gruppe af flere nåle til at fylde en masse farve på én gang eller en mindre gruppe til at skabe fine linjer.

Der er tonsvis af grupperinger lavet til tonsvis af forskellige opgaver. Når du lige er begyndt, er det smart at holde sig til det, som producenterne foreslår at bruge nålene til, men når du er mere avanceret, kan du bruge ideer ud af boksen til at skabe alle mulige effekter.

Delene i en tatoveringsnål

Tatoveringsnålen kan opdeles i tre dele:

• Grommet – som holder nålestangen på plads på armaturstangens brystvorte.
• Nålgruppering – nåle af forskellige former, størrelser og numre, der er loddet på plads på nålebaren.
• Nålestang – det lange cylinderformede stykke metal, der fastgør nålegrupperingerne til armaturstangens nippel.

Køb af præsteriliserede/præfabrikerede nålegrupperinger

Mange tatovører vil lave deres egne nåle ved selv at lodde nåle på nålebaren, men i dag er præfabrikerede nåle nemme og billige at købe, så det er den foretrukne metode for nye tatovører.

Alle de præfabrikerede nåle, du kan købe, vil være mærket med en specifik universel kode, der fortæller dig præcis, hvad nålegruppen skal bruges til.

Koden vil fortælle dig nålediameteren, antallet af nåle, og hvordan de er grupperet sammen. Så når du køber nåle, vil du se, at nålen hedder en 1207RS. Hvad pokker betyder det så? Grundlæggende betyder denne kode, at denne nål er en “#12 7-Round Shader”.

Det giver lidt mere mening på den måde, ikke? Her er koden opdelt for dig:

• Det første tal (12) henviser til nålens diameter.
• De næste to tal (07) henviser til antallet af nåle.
• Bogstaverne (RS) henviser til, hvordan gruppen er defineret.

Diametre på tatoveringsnåle

Grunden til, at diameteren på en tatoveringsnål er vigtig, er, at den påvirker blækkets flow. Jo smallere nålen er, jo finere strømmen af blæk, der flyder fra nålen, og omvendt med bredere nåle. På grund af denne kontrol af blækstrømmen anvendes smallere nåle generelt til konturtegning, mens bredere nåle anvendes til skravering og farvelægning.

Almindelige nålediametre

• #12 = 0,35 mm – mest almindelig
• #10 = 0,30mm
• #8 = 0,25mm
• #6 = 0,22mm

Sådan defineres nåle

Hvordan grupperingen er defineret angiver, hvordan nålene er grupperet, og hvad de egner sig bedst til. I eksemplet ovenfor står “RS” for round shader, hvilket betyder, at det er en nålegruppering, der er lavet til at shade med. Den mest almindelige måde at se på tatoveringsnålsgrupperinger på er: Round er normalt til liners, Magnums til shading og Flats til farvning.

Fælles nålegrupperinger

• RL = Round Liner
• RLXT = Super Tight Round Liner
• RLXP = Extra Super Tight Round Liner
• RS = Round Shader
• F = Flad
• M1 = Magnum
• M2 = Magnum Stacked
• M1C = Magnum Curved
• *T = Struktureret
• No Code = Løse nåle

Tatoveringsskabelonen

De fleste af dine kunder vil ikke have, at du laver en tatovering på dem i frihånd. De vil gerne se, hvordan tatoveringen vil